Подготовка трассировки кабелей и мест их укладки (штрабление)

Начинаем с самого начала. Вот у нас есть план, эскиз (обычно клочок бумажки) от заказчика, на котором нарисована схематически его квартира и чего он хочет.  На плане обычно крестиками, точечками или чем понятнее заказчику помечаются розетки, выключатели, светильники и прочие элементы домашней проводки и автоматики.

Первым делом на плане надо выделить какие-нибудь логические (и потом электрические) группы. Например, при современной методике работы розеточные линии обычно делятся по комнатам. Группы освещения можно группировать по комнатам, не забывая отделять влажные помещения от сухих. Дебатов о том, как лучше группировать линии (это непосредственно относится позже к схеме и сборке электрического щитка) много; сейчас я на них отвлекаться не хочу – задача статьи немного другая.

Список групп определяет количество и длины кабелей, которые понадобится тянуть. По тому самому плану для примера вышло 9 розеточных и 5 групп освещения. Сразу же можно примерно продумать то, как будут идти трассы кабелей. На плане-примере они показать оранжевым пунктиром.

Правила прокладки кабельных трасс (для квартир) примерно следующие:

Все трассы ведутся строго по прямой, с поворотами на 90°. Никаких загогулин, диагоналей и экономии кабеля.

Это нужно для того, чтобы уменьшить риск последующего попадания сверлом в кабель (чуть позже будет ясно видно на фотках). Например, между выключателем и бра – строго прямая линия. Значит там сверлить нельзя.

От всяких конструкций, стен, колонн отступаем на 15-20 см.

Аналогично, действует то же самое правило про сверление. А отступаем от стен и конструкций для того, чтобы оставить место потенциальным паркетчикам под крепление фанеры к стяжке.

Дверные проёмы и проёмы проходим посередние.

Это правило связано с тем, что некоторые двери требуют при их установке крепить дверную коробку к полу. Опять исключаем потенциальные повреждения кабелей.

Штрабы делаются только вертикальные. Горизонтальные штрабы запрещены, кроме НЕ несущих стен, и то неглубокие – не более примерно четверти толщины стенки.

Получается автоматически при правильной укладке кабелей по полу, поясню далее на фотках.

Сами трассы, несмотря на вполне справедливые замечания, я всё равно веду в гофре – так приятнее, зная что кабель чистый, ровный и не засратый цементом, даже если это NYM, прокладка которого без гофры допускается. А уж слаботочку – подавно только в гофре, так как изоляция витой пары или коаксиального кабеля не такая уж и стойкая к щелочному воздействию цементосодержащих растворов.

Итак, первым делом у нас идёт разметка точек (будущих подрозетников) и штраб к ним. Обычно розетки ставятся на высоте 200-360 мм от чистого пола, а выключатели – 900-1000. Толщина стяжки к этому времени примерно известна или определяется эмпирически в разговорах с прорабом "Слышь мужик, а скока стяжка-то?”. Сейчас мы стали использовать методику разметки от того что ровнее: пол или потолок. Выбирается один базовый уровень по квартире, при помощи лазерного уровня переносится на все стены, и от него уже отмериваются все необходимые высоты.

 Важное замечание: идеальнее всего, если к началу работ все стены будут иметь черновую штукатурку – выровнены. Это немного упрощает работу нам (не надо так сильно заглубляться в бетон, чтобы спрятать кабель), и заодно позволяет поставить все подрозетники сразу заподлицо с отштукатуренной стеной. В последнее время оно превращается в требование, которому я прошу следовать своих клиентов.

 Стенки напоминают граффити: изрисовывается, пишется где какой выключатель и тому подобное. Обычно разметка идёт в два этапа, потому  что заказчику как-то всегда проще ориентироваться на "живой” стене нежели на плане. Что там какие-то метры? Надо так: "Во! Тут у меня диван, напротив – телевизор, а в углу торшер. Значит тут две на 220 вот здесь, тут – блок для TV, а вот тут ещё одну для телефона пожалуйста”. Поэтому сначала на стенах тупо пишется что, где и на каких расстояниях, а потом уже размечается начисто. Хорошие подрозетники обычно содержат надпись, указывающую расстояние между их центрами при соединении нескольких штук в единый блок. Это тоже облегчает разметку.

 Ну а дальше – начинается трэш! Пылесос, штраборез, перфоратор и коронка. Я пока ещё работаю SDS+’овской ударной, но хочу попробовать купить алмазную. На практике выходит так, что я выдалбливаю отверстия под подрозетники, а напарничек режет штрабы. Чтобы подрозетник не ушёл из центра, сначала насверливаются их центра обычным буром. Затем можно приступать к коронке. Если стена тяжёлая, то полезно взять бур 8 или 10 мм и насверлить по кругу будующего отверстия дырок. Это  ослабляет структуру бетона, и коронке работать легче. Если где-то попадается мелкая арматура, то она наглым образом прорезается болгаркой.

Вот попались хорошие фотки с последнего перед отпуском объекта.

 Сверлим подрозетники, режем штрабы, выбиваем – и готово! Главное не забыть про количество будущих кабелей! Например при разводке шлейфом к одной розетке кабелей пойдёт два: приходящий и отходящий на следующую линию. А если ожидается слаботочка типа коаксиала или витой пары – там ширина штрабы может быть и побольше. Ну и ещё хорошо сначала высверлить все подрозетники, а потом уже резать штрабы.

Размотка и укладка кабелей (заделка штраб)

А дальше – всё. После уборки получаем красивые апартаменты в стиле деструктивизма. Можно отмеривать и тянуть кабели с их последующей укладкой. Я отмериваю кабло обычно прямо как есть: по месту будущей трассы, раскладывая его на полу и обрезая. Главное – не забыть оставить запас на подключение в щитке (обычно две высоты этого самого щитка).

И вот с этого момента можно отмечать рождение нового Кабельного Ктулху (мой напарник много прикольно заикается, когда это произносит). Кабели валяются мотками на полу, путаются под ногами и вызывают много мата. Особенно если их самих много. Затягивать кабель в гофру лучше, если он прямой и распутанный.  Часто на длинных линиях гофру иногда можно разорвать напополам и затягивать по частям, а потом скрутить изоленточкой – под стяжку пойдёт. Ну и конечно – не стоит забывать их маркировать! Достаточно, если есть план, написать номер группы (Р1, Р2, и т.д.) на обоих концах линии с отступами 10 и 30 см от концов кабеля.

 После того, как всё кабло лежит на полу кучами, можно подготовить будущие трассы в стяжке. Здесь придётся немного пофилософствовать. По идее, крепить кабели к полу совершенно не обязательно – можно и так бросить. Но для гарантии их ровности, красоты монтажа и выдерживания необходимых нам "20 см от стены” лучше бы их крепить. На первых порах мы использовали классический способ: два дюбеля в пол, между ними проволочка, которая прижимает кабели. Сейчас мы используем клипсы для этой же самой гофры, дюбель-гвозди для быстрого крепления и кабельные стяжки, так любимые СКСниками.

Если работать слаженно – получается красиво и быстро: первый сверлит перфоратором отверстия, второй с мешком клипс и дюбель-гвоздей ставит сами клипсы, а первый, уже закончив сверлить, защёлкивает кабели. На практике выходит не совсем так, но вполне похоже. Количество клипс не обязательно может соответствовать количеству кабелей: можно ставить меньше, а кабели подвязывать стяжками. Получается красиво и аккуратно.

 Ну и дальше обычно разводится ведро ротбанда, и напарничек  вмуровывает подрозетники и замазывает штрабы с кабелями. Иногда особо щепетильные штукатуры желают сами поставить подрозетники, чтобы получилось сразу ровно и идеально.

Ну а мы – смотрим фотки и возвращаемся к нашим описанным выше правилам. На фотках  показано, как легко отслеживается кабель (где не надо сверлить), если следовать правилам его укладки.

 Посмотрите, как всё наглядно и просто (интуитивно понятный интерфейс): мы знаем, что основные трассы кабелей идут на расстоянии 20 см от стены. Видим на стене розетку, выключатель или бра. Знаем, что строго вертикально до пола будет идти кабель. Никаких проволочек и комментариев. Можно дать допуск 50 мм по краям и смело сверлить без жертв.

Документирование уложенной проводки на бытовых квартирах обычно сводится к фотографированию всяких мест вместе с уложенной рулеточкой. Иногда заказчик сам хочет задокументировать кабели удобным для себя способом. Глобального проекта с детальной разметкой трасс чертить  приходилось мало, потому что народу жалко лишние 3-5 тыр за эскизный чертёжик в АВТОКАДе.

кстати образец такого чертежа здесь.

 После этого можно получать деньги за первую часть и заливать стяжку… СТОП! А что там с освещением? Верно! Переходим к нему, родимому!

Прокладка кабелей освещения по потолку

 Вообще прокладка кабелей по потолку ни чем в правилах не отличается от прокладки их в стяжке. Существуют лишь некоторые ньюансы, на которых мы и остановимся подробнее. Да, и хочу отметить, что мы сейчас говорим о классической разводке, когда большая часть кабелей у нас всё же идёт в стяжке пола. Существуют варианты трассировки кабелей по потолку с опусками вниз. Используются они редко, если толщина стяжки или структура пола не позволяет уложить туда кабели. Ну и ещё такое можно использовать при наличии натяжных или гипсокартоновых потолков.

Соответственно первый вариант – натяжные или подвесные потолки – проще простого: гофра, клипсы. Даже останавливаться на нём не буду.

 Второй вариант – самый правильный и цивильный: укладка кабеля освещения в гофре в слое штукатурки потолка. Привожу  фото, на котором опытный глаз строителя всё равно заметит штрабление. Каюсь. Было. Под ответственность заказчика. На последнем этаже дома. Выше – уже чердак. Посыпаю голову пеплом и теперь никогда делать больше не буду.

 Гофра крепится снова чем придётся – например теми же саморезами с дюбель-гвоздями или на клипсах, если позволяет толщина слоя штукатурки. На некоторых объектах он доходил до 20 мм, что позволяет спокойно лечь под него 16й гофре. Если потолок сильно ровный – то это не означает, что его надо штрабить! Всего лишь нужно просто сменить тип кабеля на ВВГ. Данный кабель плоский и идеально подходит для крепления и укладки на потолок. Методика – та же: дюбель-гвозди + проволочка. Ещё можно использовать стяжки под винт – красиво, ровно и быстро. Напоминаю, что все линии аналогично ведутся под прямым углом и строго прямо. Мало ли кто потом турник повесит.

 Ну и ещё раз обращаю внимание на "мёртвые зоны” проводки: от выключателя вниз и вверх по вертикали. Всё гениальное – просто. Ну и бонусом, во вторичном жилье часто везёт и можно пробить канал в потолочной плите, по которому при помощи протяжки протянуть новый кабель освещения. Вероятность того, что кабель выйдет именно у той стены, которая нужна нам, мала. Поэтому, наилучшим, ИМХО, вариантом трассировки линии освещения будет опуск её до пола по прямой (с документированием!) и дальше со всеми кабелями в стяжке до подъёма к выключателю.

                                         Укрощение Кабельных Ктулху

            Ну и немного на закуску – какого же вида эти самые Ктулху получаются?

 Обычно это самая нудная и матершинная часть работы – аккуратно и ровно разложить весь пучок кабелей к щитку. Работать приходится в узком пространстве какого-нибудь коридора, кабели под конец работы становятся тяжёлыми и жёсткими – одно мучение. Опять помогают стяжки и клипсы. Иногда кабло кладётся в два ряда, если позволяет толщина стяжки.

На черновой стадии ремонта кабели подводятся к щиткам, выпускаются через них наружу и оставляются комком до финиша ремонта. Замазываются все штрабы, и квартира сдаётся под отделку другим мастерам.

Рекомендую заказчику купить дешёвых патронов с лампочками и розеток: всё это ставится соплями на имеющиеся и проложенные кабели, подключается по временной линии в щитке и можно пользоваться без раскидывания везде удлинителей.

                                         Культура производства

 Ну и совсем бонусом – пару слов о культуре производства. Итак всем известно, что я маньяк и за наступание на кабель, особенно на витую пару, готов растерзать на кусочки и убить. Приехали проведать один из объектов, и обнаружили такое вот (см. фото ниже). Всё истоптано, а прямо на кабелях валяются мешки со смесью и инструмент. ТУШИ СВЕТ какой-то! И по гофре ходят в кирзовых сапогах. Выматерился и разгонал всех. В следующий раз буду использовать ПНД-трубы ;) и бить нещадно.

 А вот для повышения нашей культуры производства и уменьшения количества мата, мы стали использовать в районе выключателей углублённые подрозетники. Вы видели на представленных фото хоть одну распаечную коробку? Нет? То-то же! Их там и не было! Всё освещение разводится без них, а коммутируется в подрозетниках выключателей. Получается, на словах, примерно так: приходит кабель питания 220 света от щитка до первого выключателя. Туда же приходит кабель от светильника и уходит кабель питания до следующего выключателя этой группы. Если нужно, бра и прочие мелкие светильники комнаты питаются отсюда же. Вот все эти кабели коммутируются прямо в подрозетнике, а углублённый подрозетник сильно упрощает жизнь.

 Статья получилась, конечно, не научная, и относится только к моему опыту, но будет полезным, если в ней кто-то найдёт неточности или порекомендует что-то новое. Полезно было бы видеть от строителей комментарии на тему правильности прокладки штраб по несущим стенам.

Жжем дальше!